Blanca – Botsuana – Calor, Vento e os Cinco Grandes

Soltei um grande suspiro, o vento forte mudou de direção novamente e eu estava pedalando furiosamente contra ele, progredindo muito devagar e ficando muito cansado. O vento da cabeça consome minha energia e preciso parar com regularidade para recuperar minhas forças e poder continuar.

Ninguém mencionou o vento quando falou sobre o Botsuana. Eu tinha lido sobre as longas distâncias, sobre ter que dormir no recinto dos mastros de telefone para estar a salvo da vida selvagem que está em todo lugar no país, mas o vento não estava em minha consciência e aqui eu estava lutando contra isso.

Porém, era verdade sobre a vida selvagem, eu experimentei isto em meu primeiro dia no país da segurança de um barco em Parque nacional de Chobe. Centenas de pássaros, uma matriarca liderando uma manada de elefantes à beira d’água, babuínos brincando, búfalos, crocodilos … Nós nos aproximamos de alguns enormes crocodilos que se alimentavam de uma carcaça de elefante mas precisavam seguir em frente rapidamente, pois o cheiro da carne podre era insuportável. nos fazendo engasgar.

De Chobe, decidi fazer uma breve incursão na Namíbia, onde comecei a sentir o calor, o vento e as longas distâncias sem água. Apesar disso, eu adorei a Faixa de Caprivi, as árvores têm tantas formas, alturas e cores diferentes. As árvores e os interessantes sinais de trânsito proporcionavam diversão à paisagem plana.

Saí da Faixa de Caprivi em Divundu, ainda na Namíbia, para seguir o rio Okavango até ao Delta do Okavango. O Delta do Okavango é um delta interior pantanoso formado onde o rio Okavango alcança um canal tectônico no Kalahari. Toda a água que chega ao delta é evaporada e não flui para nenhum mar ou oceano.

O Delta está no Botswana e quando eu entrei no país, o vento se tornou menos previsível, mudando constantemente de direção, mas a planura do terreno me permitiu ter um ritmo, o ritmo da estrada: pedalei por cerca de 30 Km, segundo café da manhã; Pedalei outros 30 Km, fiquei com fome de novo e almocei, geralmente restos de tudo o que eu tinha cozinhado na noite anterior; Continuei indo um pouco mais e por volta de 80 Km comecei a ficar cansado, empurrado por um tempo procurando um lugar seguro para passar a noite e assim que encontrei um parou.

Havia algo diferente sobre o Botsuana. As pessoas não me pediam dinheiro quando eu passava, um primeiro após meses de exigências constantes. Só então, pela ausência dessas exigências, percebi o quão estressante havia sido às vezes. Como em outros países eu evitava parar ao lado da estrada sempre que via pessoas porque não queria pedir dinheiro, comida, água, minha bicicleta …

Botswana é um dos países menos populosos da África e é política de seu governo dar a todos um pedaço de terra onde construir sua casa, manter o gado ou abrir um negócio. As aldeias do Botsuana pareciam cabanas bem redondas ou quadradas, com telhados de grama. Muitas vezes escondidos no mato eles tinham placas para indicar sua localização e enormes tanques de água com água potável. A vida parecia mais fácil do que em outros países pelos quais passei. Talvez por isso a atitude das pessoas fosse diferente.

Foi ótimo poder encontrar água potável em qualquer lugar onde houvesse pessoas, mas com temperaturas acima de 40 graus Celsius, a água aquecia muito rapidamente em minhas garrafas. Eu estava bebendo mais de 6 litros por dia ea água não estava saciando minha sede, eu bebia e bebia, mas minha boca e garganta estavam sempre secas e minha língua presa ao meu paladar, eu tinha que encontrar uma solução. Asier sugeriu embrulhar minhas garrafas de água em panos molhados e funcionou, a água ficou fresca por mais tempo, que alívio!

Eu me encontrei com Asier em Maun, o coração do Delta do Okavango. Na estrada você chega perto das pessoas muito rapidamente e agora Asier era meu amigo. Nós nos encontramos pela primeira vez em Nakuru, no Quênia, e nossos caminhos se cruzaram novamente no Malaui e na Zâmbia, onde concordaram em se reunir em Maun, cozinhar uma omelete espanhola, tomar algumas cervejas e explorar o delta juntos.

O Delta era tudo o que prometia ser. Nós dirigimos através da areia profunda para chegar a um acampamento no meio da Reserva de Caça Moremi. O povo BaTawana, preocupado com a ascensão da caça no Delta do Okavango, declarou a área como Reserva Natural em 1963. Foi o primeiro santuário de vida selvagem a ser criado por uma tribo africana em sua própria área e agora a vida selvagem prospera na Reserva.

Estávamos montando as barracas quando alguns elefantes decidiram caminhar em nosso campo e tivemos que correr para o veículo em busca de segurança. Uma família inteira de elefantes passou, dois bebês com cabelo felpudo ainda cobrindo suas cabeças estavam brincando um com o outro no meio do rebanho, seus pequenos troncos indo por todo lado. Eu amo como eles são descoordenados, engraçado.

Já era tarde da noite quando ouvimos uma confusão entre os elefantes e foi apenas de manhã que outros campistas nos disseram que havia leões no acampamento tentando caçar os bebês elefantes e os adultos os espantaram. Os leões deviam estar muito próximos de nós, porque antes de dormir Asier me contara como tinha visto alguns olhos amarelos refletindo a luz de sua tocha quando caminhava até a tenda. À luz da manhã, pensei em como, no meio da noite, eu havia ido atrás da tenda para me aliviar e arrepios percorrerem minha espinha.

Os leões ainda estavam muito perto do acampamento pela manhã e conseguimos chegar muito perto de um deles. Ele não parecia estar incomodado por nós, ele apenas ficou lá sentado nos observando e em seu próprio tempo, levantou-se, virou as costas para nós e foi embora.

Não foram apenas os elefantes que tiveram novos bebês. Vimos uma fera recém-nascida, o cordão umbilical ainda pendurado em sua mãe que ainda não havia expelido a placenta, bebê jirafes, bebê impala. Todos os animais dando à luz antes das chuvas quando a comida seria abundante. Eu só esperava que as chuvas chegassem a tempo, porque ao longo dos meus meses na África, o padrão das chuvas parecia estar quebrado, chovendo quando deveria ter parado e com o tempo seco quando deveria estar chovendo. Mudança climática expondo sua face feia.

A falta de chuva também teria um enorme impacto nas comunidades que vivem no delta. Nós tivemos a chance de entrar em seu coração quando fizemos uma viagem mokoro através de seus estreitos canais. Os mokoros são as canoas tradicionais usadas no Delta do Okavango. Eles são impulsionados para a frente, de pé na popa e empurrando com uma vara longa. Os tradicionais mokoros foram feitos escavando o tronco de uma árvore, mas agora eles são feitos de fibra de vidro. Sonhador, nosso mokoro punter, ainda tinha um dos tradicionais em sua aldeia bem no meio do Delta.

Nós silenciosamente movemo-nos através da água mantendo um olho para os hipopótamos que são conhecidos por se posicionarem sob o mokoros e empurrá-los para derrubá-los. Nós não vimos nenhum mas nós deslizamos passe lírios de água bonitos e pássaros de água.

Depois desses maravilhosos momentos juntos, Asier e eu nos despedimos em um cruzamento na esperança de nos encontrarmos novamente na Namíbia em 2019, mal sabíamos que nos encontraríamos novamente brevemente antes de sair de Botsuana.

Havia mais uma coisa que eu queria fazer antes de deixar o Botswana, eu queria fazer uma visita ao Khama Rhino Sanctuary, na esperança de ver o último dos Big Five para eu ver.

Andando de bicicleta por longos dias quentes com vento implacável, cheguei ao Santuário e fui em busca de rinoceronte com um dos guias do santuário. Não demorou muito para os encontrarmos em um pequeno lago – um enorme touro, duas fêmeas e dois machos mais jovens.

O touro chegou bem perto da pele onde estávamos, ele era enorme e coberto de lama. Ele foi até uma árvore para afiar seu chifre. Fiquei sem palavras e muito emocionado. Toda a cena foi banhada por uma luz bonita: impala vindo para uma bebida, javalis chafurdando na lama enquanto os rinocerontes relaxavam na água. Não sei quanto tempo passei vendo esses incríveis animais em silêncio.

Por um tempo eu estava tentando decidir onde entrar na África do Sul, deveria ir para o Zimbábue ou entrar via Botswana? Conheci tantos sul-africanos que me disseram para evitar a fronteira com o Zimbábue que, no final, decidi entrar por uma pequena fronteira perto de Gabarone, a capital do Botsuana. No Santuário de Rinocerontes, conheci mais campistas sul-africanos que me disseram que eu havia tomado a decisão certa e que eu deveria evitar Pretória e Joanesburgo a todo custo!

Atravessei o Trópico de Capricórnio cada vez mais perto da África do Sul, o país mais austral desta viagem. O plano era passar a véspera de Ano Novo com Lucy e Liz, mãe e filha que eu conhecera em um acampamento a 300 quilômetros da fronteira.

Foi muito bom saber que eu encontraria alguns rostos amigáveis ​​logo depois de ir para a África do Sul, porque agora não era o vento ou o calor que me preocupava. Eu estava preocupado em me machucar.